Notizen

1. Es gibt vier Himmlische Tiere, die für den Schutz der vier Himmelsrichtungen zuständig sind.

Seiryū, der Blaue Drache des Ostens. Er steht für Holz, Frühling, die Morgendämmerung, den Planeten Jupiter, Macht, Herrschaft, Güte, Kreativität, und er herrscht über den Regen.

Suzaku, der Rote Phönix des Südens. Er steht für Feuer, Sommer, den Mittag, den Planeten Mars, Reinheit, Wiedergeburt, Anstand und herrscht über Hitze und Flamme.

Byakku, der Weiße Tiger des Westens. Er steht für Metall, Herbst, die Abenddämmerung, den Planeten Venus und Rechtschaffenheit, und er herrscht über den Wind.

Genbu, die Schwarze Schildkröte des Nordens. Sie steht für Wasser, Winter, Mitternacht, den Planeten Merkur, Langlebigkeit, Weisheit und sie kontrolliert die Kälte.

Angeblich hat jede alte japanische Stadt Viertel, die den einzelnen Tieren zugeordnet sind, und dort auch Schreine für sie. Kyōto hat in jedem Fall einen Seiryū-Schrein im Kiyomizu-dera Tempel, und einen Genbu-Schrein unter eben diesem Namen nördlich des Kaiserpalastes. Suzaku scheint eher in den Südtoren der Städte (Suzakumon) repräsentiert zu werden, das von Kyoto steht nicht mehr, lag aber wohl an der wichtigen Nord-Süd-Achse vom Kaiserpalast zur Stadtmauer, die heute Senbon Avenue heißt. Für Byakku scheint Kyōto nichts zu bieten zu haben, aber es gibt Darstellungen in alten Gräbern in Nara.

2. Japanische Gärten folgen dem Prinzip des wabi-sabi

"Das schwer zu übersetzende Wabi-Sabi (侘寂) bezeichnet eine Ästhetik des Unperfekten, das sich durch Asymmetrie, Rauheit, Unregelmäßigkeit, Einfachheit und Sparsamkeit auszeichnet. Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit beweisen Achtung vor der Eigenheit der Dinge. (...) Ursprünglich bedeutet Wabi sich elend, einsam und verloren zu fühlen. Dies wandelte sich zur Freude an der Herbheit des Einsam-Stillen. Aber erst in der Verbindung mit Sabi, alt sein, Patina zeigen, über Reife verfügen, entstand die eigentlich nicht übersetzbare Begriffseinheit, die den Maßstab der japanischen Kunstbewertung bildet." (Quelle: Wikipedia)

Unser Guide Sebastiano in Kyōto hat erklärt, dass wabi dafür steht, Dinge so zu belassen, wie sie sind, sich genau daran zu freuen und sich mit dem zu bescheiden, was man hat, und sabi für die Schönheit im Altern und Verwittern.

3. Nichts ist für immer. Nichts ist jemals fertig. Nichts ist vollkommen.

Das Bild heißt "Die große Welle von Kanagawa", nicht "Die Große Welle von Kanazawa". Kanazawa ist im Norden von Honshu, man kann von da den Fuji-san nicht sehen, weil jede Menge anderer Berge dazwischen sind. Nein, auch nicht, wenn da vorher Godzilla vorbeigetrampelt ist.

Kanazawa hat in etwa 450 000 Einwohner und fühlte sich vom ersten Moment an wie eine Großstadt, im Gegensatz zu Matsumoto und Takayama. Dazu hat sicher auch beigetragen, dass der erste Eindruck von Kanazawa laut war. Die Eingangstüren des Bahnhofs piepen. Die Unterführung spielte sehr laut Musik. Es gab viel Verkehr. Und eine Menge Leute stand vor dem Bahnhof, um das große Tori davor zu fotographieren - ich schätze, weil es gerade begann, dunkel zu werden, und das dann beleuchtet ist?
Auch hat Kanazawa in der Innenstadt Hochhäuser. Auch in der Umgebung unseres Hotels.

Die wichtigsten Wirtschaftszweige der Stadt sind Maschinenbau und Textilindustrie, berühmt ist sie aber vor allem für ihre Lackarbeiten und Blattgold, auch gerne in Kombination. Blattgold kann man auch auf quasi allem anderen haben, bis hin zu Softeis. Lack nicht, ich schätze, das kann man nicht essen. Oder es schmeckt zu Eis nicht besonders gut.
Auch der Name der Stadt hat mit Gold zu tun, Kanazawa bedeutet "Goldsumpf" und geht auf die Legende von Imohori Togoro (Imohori der Kartroffelgräber) zurück, der nach Kartoffeln grub, als Goldflocken auftauchten. Natürlich hat die Stadt einen Schrein, in dem er verehrt wird.

Städtepartnerschaften existieren mit Buffalo (USA), Porto Alegre (Brasilien), Irkutsk (Russland), Gent (Belgien), Nancy (Frankreich), Suzhou (China) und Jeonju (Südkorea)

Kanazawa hat auch einen Baum, die Ume oder auch Japanische Pflaume, was zu einer stilisierten Pflaumenblüte auf diversen Logos, Wappen und Stempeln führt, und zu einem Pflaumenhain im bekannten Kenrokuen-Garten.

Der Kenrokuen gilt als einer der drei schönsten Gärten Japans, wenn nicht gar als der schönste. Japanische Gärten folgen ganz anderen Regeln als Englische oder Französische Gärten, wirken natürlich und verwunschen, mit vielen Bäumen, Wasserläufen und immer wieder Steinlaternen oder Steingruppen, und, ganz wichtig, mit viel Moos. Nie das Moos zerstören!
Kenrokuen hat wie gesagt auch noch Pflaumenbäume, natürlich Kirschbäume und Pinien und Zypressen, deren Zweige im Winter mit einem ausgeklügelten Seilsystem gestützt werden, damit sie unter dem Gewicht des Schnees nicht zusammenbrechen.

Direkt neben dem Garten liegt auf der einen Seite das 21st Century Museum of Modern Art, auf einer anderen Seite der Kanazawa Schrein, in dem ein Drache verehrt wird, mit einem zweiten Drachen im Teich daneben, und auf der dritten die Burg Kanazawa. Die hat keinen Tenshu (Hauptturm) mehr, aber sie haben Verteidigungsmauern, Lagerhäuser und eine Flanke rekonstruiert und vermitteln ein sehr anschauliches Bild davon, wie die Burg einst ausgesehen hat und was sie gerne wieder hinstellen würden. Denn so ein Tenhsu ist nicht der eigentliche Palast, nur (eben wie ein Bergfried) die letzte Verteidigungsmöglichkeit, und das drumrum ist flächenmäßig viel gigantischer. Sehr interessant, das hat uns bei einigen weiteren Besichtigungen viel genützt, um Anlagen und Gebäude zu verstehen.

Und rund um die Innenstadt verstreut hat Kanazawa auch noch zwei alte Geisha- und ein Samurai-Viertel, und das ist, wo sich die Touristen vor allem aufhalten. Hinter dem einen Geisha-Viertel gibt es einen Tempel/Schrein-Berg ähnlich wie in Takayama, und nicht zu vergessen direkt an der Burg noch den Oyama-Schrein mit hübschem Wassergarten und riesigen Toren, sowohl Sanmon also auch Tori. Er hat auch eine Menge Gebäude und trägt den Spitznamen "Ninja-Schrein", weil diese Gebäude verwinkelt, voller Gänge und Abzweigungen sind, um im Verteidigungsfall einen besseren Schutz zu bieten.

Ganz besonders erwähnen möchte ich noch die Kanazawa Shinise Memorial Hall, ein Museum im Samurai-Viertel. Es handelt sich nicht um ein Samurai-Haus, darum geht keine Reisegruppe dahin, und das ist ein Riesenfehler. Das Haus ist mindestens genauso toll wie die Samurai-Häuser, sogar größer, und man kann die Bauweise und ihre Struktur daran mindestens genauso gut nachvollziehen. Es hat ebenfalls einen Garten und es hat zusätzlich noch eine Ausstellung zu traditionellen Handwerken und Kunst, und es hat eine historische Apotheke, mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und mit Erklärungen zur chinesischen Medizin, die leider nur zum Teil auf Englisch verfügbar sind, aber trotzdem spannend. (Gecko hilft gegen Tuberkulose.)
Das Einzige, was es nicht hat, ist eine Mauer. Samurai-Häuser sind von Mauern umgeben, die das Anwesen schützen, aber vielleicht durften Händler das nicht... Jedenfalls sehr zu empfehlen! Tolles Museum, sie brauchen mehr Besucher.
Und sie waren die Einzigen, die uns auf den Kanazawa Museumspass aufmerksam gemacht haben, mit dem man alle historischen Häuser in allen historischen Distrikten ansehen kann. Leider hatten wir zu dem Zeitpunkt nur noch ein paar Stunden Zeit, so dass sich das für uns nicht mehr gelohnt hat.

Ansonsten ist Kanazawa auch sehr ergiebig, wenn man Stempel oder Goshuins sammelt. Da gab es quasi überall was. Und zu den Goshuins meistens noch ein Blatt mit einer kurzen Erklärung zum Schrein/Tempel.

Unser Hotel war das Hotel Intergate Kanazawa, wie immer günstig gelegen, etwa 10 Minuten Laufweite zum Kenrokuen, zur Burg, und zum Samurai-Viertel. Die beiden Geisha-Viertel sind auf der anderen Seite der Innenstadt, aber auch zu Fuß erreichbar, dauert dann halt 20 Minuten.
Als wir ankamen, stand gerade eine größere Reisegruppe in der Lobby und versuchte einzuchecken, weshalb die Angestellten dort verständlicherweise ein bisschen gestresst waren und uns an die Eincheck-Computer verwiesen haben. Mit denen hatten wir dann leider ein paar Probleme, so dass dann noch noch jemand kommen musste, um uns zu helfen. Auch am nächsten Morgen beim Frühstück war die Reisegruppe wieder da und versursachte Chaos... ist bei vielen Menschen eben so.

Ansonsten war es aber ein sehr sympatisches Hotel. Es ist modern, es hat einen Onsen, und es hat einen Frühstücksraum, der den ganzen Tag über zur Verfügung steht und je nach Tageszeit kostenlos verschiedene Getränke und Snacks anbietet. Besonders mochten wir daran, dass es abends zwischen 20 Uhr und 22 Uhr Reis gibt. Wir essen ja gerne früh zu Abend, und wenn man dann später nochmal Hunger hat, geht man halt kurz runter und isst noch was. Sehr praktisch.
Das Frühstück gab es als Büffet, das bot ein beites Spektrum von westlich und japanisch an, war abwechslungsreich und lecker. Wahrscheinlich das beste Frühstücksangebot der gesamten Reise.

Und wie die meisten japanischen Hotels hat auch das Intergate Waschmaschinen für den Gebrauch den Gäste (muss natürlich bezahlt werden, hielt sich aber in Grenzen). Mir war die Tube Handwaschmittel im Koffer ausgelaufen, da konnte ich das Malheur schnell wieder beheben. Nur das Trocknen war ein bisschen schwierig... Fenster in japanischen modernen Hotels lassen sich nicht öffnen, denn jedes hat ja Klimaanlage. Und die Trockenfunktion der Maschinen war (wie immer überall gesagt wird), nicht besonders gut.

Der klassische Kanazawa-Besuch ist ankommen, abends ein historisches Viertel, übernachten, Kenrokuen und vielleicht noch 21 Century Museum, und dann wieder abfahren. Wir hatten zwei Übernachtungen, darum deutlich mehr Zeit, und das fand ich persönlich auch gut so, weil es den Besuch entzerrt und entspannter gemacht hat. Man hätte auch sicher noch mehr im Garten der Burg oder auf dem Tempelberg ansehen können... trotzdem fand ich persönlich Takayama die schönere Stadt. Auch wenn die Altstadt kleiner ist als in Kanazawa.

Wenn uns wer fragt, welcher Ort uns am besten gefallen hat, dann ist der erste Gedanke immer Matsumoto. Auch Takayama war toll, aber das kommt irgendwie erst als zweiter Gedanke, auch wenn es objektiv gesehen sicher die schönere und spannendere Stadt ist. Aber Matsumoto hatte sich für uns echt Mühe gemacht, und das honorieren wir gerne.

Zunächst mal schien die Sonne, als wir mit dem Limited Express da ankamen, und es war endlich mal nicht drückend und schwül. Im Gegenteil, die Luft war frisch und klar, und es war geschätzt so um die 24 Grad, also auch deutlich kühler als in Tokyo und Hakone. Das liegt vor allem daran, dass Matsumoto in den Bergen liegt, in einem Talkessel zwischen den Nördlichen Japanischen Alpen und den Utsukushigahara Highlands. Die kann man als tolles Bergpanorama auch ringsum sehen. Matsumoto selbst ist flach, aber außerhalb der Stadt gibt es in jede Richtung Berge zu sehen, und mit ihnen auch die entsprechenden tollen Himmel mit Wolken, Nebel, Sonne... Alles schonmal sehr sympathisch.

Dann machten wir uns auf den Weg zu unserem Hotel und kamen dabei am Yohashira-Schrein vorbei, der nicht nur eine sehr schöne Anlage in einem sehr hübschen Wäldchen direkt am Fluss ist, sondern auch noch Tempelfest hatte. Laute Trommeln und ähnliches Gerät, und zweistöckige, schön geschnitze Holzwagen, in denen Kinder besagte Instrumente spielten, und die von Teams durch die Straßen gezogen wurden. Das ist gar nicht mal so einfach, erfordert eine Menge Kraft und auch einiges an Geschick, um die schwerfälligen Wagen um die Kurven zu bekommen, ohne dass sie dabei umfallen oder sich in den Stromkabeln verwickeln. Zumindest wirkten alle Beteiligten auf uns - ganz entgegen des allgemeinen Vorurteils zu solchen Gelegenheiten - nüchtern.
Zusätzlich hatte das Schreinfest auch eine Masse von Streetfood-Buden, war abends bunt beleuchtet und es war ein echtes Erlebnis, da drüberzugehen und sich das alles anzusehen. Von vielen Essens-Dingen haben wir nicht verstanden, was sie waren, aber Squid on a Stick war ein grosser Renner. Wir haben gebratene Nudeln gegessen, auf einem Stein an einer Quelle sitzend, zwischen den Einheimischen.

Generell hat Matsumto sehr viel Quellen überall in der Stadt, die auch alle trinkbar sind. Man kann sich durchprobieren, und es soll Leute geben, die eine Lieblingsquelle haben und sich da Wasser holen gehen - ich fand, dass die alle gleich schmeckten, aber schön war es natürlich trotzdem, mit all den verschiedenen Brunneneinfassungen.
Es gibt auch sehr viele kleine Schreine und Tempel, die immer mal wieder überraschend im Stadtbild auftauchen, und sehr viele nette Orte mit Grün und Bänken, wo man sich einfach mal hinsetzen kann und dem Leben auf der Straße zusehen.

Und es gibt Burg Matsumoto, wegen ihrer Farbe auch "Krähenburg" genannt, die das Herz der Stadt darstellt und wegen der die meisten Touristen kommen (wir auch). Die nächste Fraktion kommt wegen der Berge, zum Wandern oder andere Outdoor-Dinge tun.
Matsumoto hat auch noch einen Altstadt-Straßenzug, in dem es viele kleine Läden und sehr viel glücksbringende Frösche gibt, ist aber ansonsten eine sehr moderne Stadt mit breiten Straßen, offen und hell. Sie hat etwa 240 000 Einwohner, und ihre Wirtschaftsgeschichte basiert vor allem auf der Holzindustrie. Heute ist Fujigen, der größte japanische Gitarrenhersteller, in der Stadt ansässig.

Die Stadt hat Partnerschaften mit Salt Lake City (USA), Kathmandu (Nepal), Langfang (China), Grindelwald (Schweiz) und Salzburg (Österreich). Also für eine "Was wollt ihr denn da?"-Stadt erstaunlich prominente Partnerstädte.

Matsumotos Baum ist die Japanische Rotkiefer, seine Blume die Japanische Azalee und sein Motto "Die nach Kultur duftende Burgstadt der Alpen". Es ist bekannt für Temari-Bälle und Soba-Nudeln und hat ein sehr schönes Stadtmuseum, das sogar zwei Modelle der Kernstadt besitzt und einem interessante Einblicke in diverse Details vermittelt, die man sonst ganz sicher übersehen hätte. So hat zum Beispiel die Hauptstraße eine sehr markante S-Kurve, die heute noch den Winkel im äußeren Tor des Burgkomplexes nachvollzieht.
Eine weitere Sehenwürdigkeit ist die Kaichi-Schule, eine der ersten modernen Schulen Japans, deren Ausstellung leider fast komplett auf japanisch ist, mit nur wenigen englischen Erklärungen. Aber das Gebäude ist sehr schön und man bekommt trotzdem einige interessante Einblicke in die Ziele und Methoden der damaligen Pädagogik.
Die bekannteste Tochter der Stadt ist Yayoi Kusama, und das Kunstmuseum besitzt die größte Sammlung ihrer Werke (da sind wir aber nicht gewesen, da ich grade im April in Köln in einer Ausstellung von ihr war und nicht gleich noch eine brauchte).

Es gibt also auch über die Burg hinaus noch eine Menge zu sehen. (Und eine gigantische Aeon-Shopping Mall, die erste, die wir gesehen haben.)

Perfekt gemacht hat das Ganze dann aber unser Hotel. Nunoya Ryokan ist genau die Sorte Unterkunft, die wir uns gewählt hätten, hätten wir uns was aussuchen können. Ja, okay, das Bad war nicht en suite und wir mussten von unserem Zimmer im ersten Stock dafür runter ins Erdgeschoss, aber es war ein private bath nur für uns, also machte das nichts. Das Zimmer selbst war wieder zwei Zimmer, eins mit Betten und eins mit dem typischen niedrigen Tisch, alles mit Tatami-Matten ausgelegt, Holz- und Papierwände, wirklich schön. Ryokan-Flair, aber bodenständig.
Das Haus hat nur acht Zimmer, ist also von der Größe her eher ein größeres Bed & Breakfast, und so fühlte es sich auch an. Die Angestellten waren fröhlich, hilfsbereit und herzlich, wir wurden begeistert empfangen und durchs Haus geführt. Auch hier zieht man am Eingang natürlich die Schuhe aus, aber man stellt sie in ein Regal und kann sie auch selbst wieder rausnehmen, wenn man sie braucht. Der Boden ist dunkles, warm poliertes Holz und es gibt einen sehr kleinen japanischen Garten.

Frühstück kann dazugebucht werden und wird morgens beim Bestellen bezahlt. Auch hier gibt es eine bebilderte Auswahl plus einer Tafel für Tagesangebote, und alles wird in der ans Frühstückszimmer angrenzenden Küche frisch zubereitet. Die Auswahl reichte von Granola-Müsli über Miso-Bananenbrot bis hin zu Onigiri mit 5 side dishes, die je nach Tag wechselten. Sehr lecker und auch gemütlich.

Nunoya Ryokan liegt auf der Nakamachi Straße, in einem sehr schönen älteren Viertel, in dem heute viele kleine Läden und Restaurants ansässig sind. Von da aus ist man in wenigen Minuten an der Burg, und auch der Rest der Sehenswürdigkeiten kann problem zu Fuß erreicht werden. Wie bei allen Hotels, die wir hatten, war die Lage super.

Aber es war eben das sympathischste. Sympathisch, sogar sowas wie familiär, sehr hübsch, ohne großes Drumrum... wirklich tolles Quartier. Genau unser Ding. Würden wir sofort wieder buchen, jederzeit.

Hakone (Hakone-machi) ist eine Kleinstadt von etwa 10 000 Einwohnern. Der Zug aus Tokyo hielt in Hakone-Yumoto, was aber der Name des Bahnhofs zu sein scheint und nicht der eines Ortes. Von da aus stiegen wir in die Hakone Tozan Line nach Gora um, die mit der Rätischen Bahn in der Schweiz verschwestert ist und wie diese auf ihrem Weg den Berg hoch in mehreren Spitzkehren die Richtung wechselt. Auch Gora scheint zu Hakone zu gehören, wie so ziemlich jeder Ort an den steilen Hängen. Ich bin mir also nicht ganz so sicher, ob Hakone überhaupt so etwas wie einen Zentralort hat, oder einfach der Name für den Zusammenschluss all dieser kleinen Orte ist. Das ist ja auch in Deutschland nicht ungewöhnlich.

In jedem Fall ist Hakone das, wo jeder hinfährt. Entweder, um dem Fuiji-san zu sehen, oder um in einer der heißen Quellen zu baden, von denen es im umgebenden Vulkangebirge Massen gibt. Vorab wurde auch immer wieder betont, dass es sich um vulkanische Quellen handelt und dass sie stark schwefelhaltig sind - ich habe nichts gerochen. Ich habe nicht mal oben an Owakudani, wo der Boden qualmt und Schwefel abgebaut wird (wurde?), Schwefel gerochen. Vielleicht bin ich durch Aachen und Island Schlimmeres gewöhnt, vielleicht stand einfach nur der Wind anders.

Hakone hat Städtepartnerschaften mit Tōyako (Japan), Jasper/Alberta (Canada), Taupō (Neuseeland) und St. Moritz (Schweiz). Hakones Pflanze ist der Japanische Kirschbaum, seine Blume die Hakone-Rose, und sein Vogel der Specht.
Seine Sehenswürdigkeiten bestehen aus Bergen, Wäldern, Seen, dem Blick auf den Fuji-san und eben den Onsen, die von den heißen Quellen gespeist werden. Gora hat zudem noch einen recht bekannten Park und das Hakone Open Air Museum mit 120 zeitgenössischen und modernen Skulpturen.

Um ehrlich zu sein, wir haben nichts von Hakone gesehen. Gerade mal die Bahnsteige diverser Umsteige-Stationen, den Bereich um Owakudani mit Schwefelfeldern, großem Souvenirshop, sehr vielen Menschen und ja, auch den Fuji-san, und den Weg von unserem Bahnhof, Kowakidani, zum Hotel. Der war sehr nett, durch einen Wald, über eine Brücke unter der Eisenbahnbrücke durch... sehr hübsch, aber auch sehr steil.

Eigentlich wollten wir noch zum Hakone Schrein, aber das haben wir ausgelassen, und das aus zwei Gründen.
1. Hakone hat ein sehr feuchtes, subtropisches Klima. Schlimmer als in Toyko, sehr anstrengend.
2. Wir waren uns nicht sicher, ob das zeitlich vor dem Abendessen zu schaffen ist, und das Hotelpersonal verstand unsere Frage nicht.

Darum sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben uns einen ruhigen Restnachmittag gemacht. War auch viel weniger anstrengend - und wir hatten mehr von unserem schicken Hotelzimmer.

Gewohnt haben wir im Musashino Bekkan, einem klassischen Ryokan. Deutlich höherklassig als wir sonst so buchen, und sehr traditionell. Die Angestellten tragen Kimono und knien sich hin, wenn sie mit einem reden. Man gibt seine Schuhe am Hoteleingang ab, sie werden in einem Nebenraum verwahrt, und wenn man sie braucht, werden sie einem gebracht. Es gibt einen Tages-Yukata, von dem erwartet wird, dass man ihn im Hotel trägt, und einen Nacht-Yukata, in dem man schlafen kann, und natürlich gibt es auch Tabi-Socken dazu. Unser Zimmer hatte einen Vorraum, dessen Boden mit Kies bestreut war, in dem Trittsteine lagen, um die eigentliche Zimmertür zu erreichen. Es hatte auch noch zwei weitere Räume, einem zum Essen und Schlafen und einen weiteren Aufenthaltsraum, alles natürlich mit Tatami-Matten ausgelegt. Es war in einem oberen Stockwerk, lag damit hoch über dem Tal und hatte eine phänomenale Aussicht auf die umgebenden Berge. Außerdem war der Fluss unten im Tal deutlich zu hören und alle zwanzig Minuten fuhr direkt unterhalb des Hotels die Hakone Tozan Line vorbei. Sehr atmosphärisch. Das hatte schon was vom Badehaus der Götter in "Chihiro". Architektur-Stil des Hotels, und dann eben das Wasser und der Zug... super.

Das Hotel hat zwei eigene Quellen auf dem Gelände und diverse eigene Onsen, in denen man sich Zeiten reservieren lassen kann. Wir haben uns für den Outdoor-Onsen entschieden, der in einer strohlgedeckten Hütte steht und die Form einers sehr großen Holzfasses hat. Man muss durch den Garten über einen Steinweg hingehen, ohne dabei mit den Holz-Gartenschuhen zu fallen, und weil es zu dem Zeitpunkt schon dunkel war, haben wir eine Taschenlampe dazu bekommen. Die Hütte selbst ist beleuchtet, nach zwei Seiten offen, von Wald umgeben, und fürs Ambiente haben sie auch noch ein Handvoll Waldgötter/Waldgeister-Statuen drumrum verteilt. Auch das sehr stimmungsvoll.

Das Quartier an sich hätte also nicht besser sein können - abgesehen davon, dass es in Hakone wie gesagt sehr warm und feucht ist, und dass man darum immer das Gefühl hat, dass nichts jemals wirklich trocknet, aber dafür kann das Hotel ja nichts - aber dann haben wir gelernt, dass wir einfach nicht zum Gourmet-Touristen taugen. Aber wir wollten das Abenteuer, also werden wir uns nicht beschweren, dass wirs bekommen haben.

Wie gesagt, die Verständigung war etwas schwierig. Die für uns zuständige Hotellangestellte sprach nur sehr limitiert Englisch, was schon beim Einchecken einige Missverständnisse mit sich gebracht hat. Und sie hatte offenbar nicht genug Erfahrung mit westlichen Touristen, um die vor lebenden Zutaten zu warnen.

Ryokans servieren traditionelle japanische Küche. Viele kleine Schalen mit genau aufeiander abgestimmten Zutaten, und viele Gänge genau vorgeschriebener Zubereitungsarten in genau vorgeschriebener Reihenfolge. Auch scheint es wichtig zu sein, dass immer mindestens eine Sache am Tisch zubereitet wird. Dazu gibt es Tongefäße, in denen ein Feuer gemacht wird, auf denen dann eine Platte oder Schale liegt, auf/in denen man grillen oder kochen kann.
Die Spezialität unseres Hotels ist Abalone, was uns als Muschel, ähnlich einer Auster, erklärt wurde, die aber im Gegensatz zur Auster nicht roh gegessen wird. Also haben wir uns gedacht, probieren wirs mal. Wenn schon, denn schon. Es gab erst diverse andere Gänge, mit sehr viel Fisch und weil Herbst ist, auch mit viel Wurzelgemüse und Pilzen, und dann wurden die Abalone gebracht und auf die Platten gesetzt, unter denen Feuer war - und sie waren noch lebendig und haben sich bewegt. Wenigstens haben sie kein Geräusch gemacht beim gebraten werden... Wir haben sie dann auch todesmutig zumindest probiert. Schmeckt wie eine Mischung aus Pilz und Fisch und hat auch eine ähnliche Konsistenz wie ein fester Pilz. Und "It's moving!" wird sich als Running Gag sicher noch lange halten.

Das war also eher nicht so unseres - generell ist die klassische, hochwertige japanische Küche, wie sie die Ryokans zelebrieren, nicht unseres. Das wird mit Sicherheit mit viel Mühe und viel Fachwissen zusammengestellt (das Ryokan in Takayama hatte sogar den Namen des Kochs auf der Speisekarte stehen), aber uns fehlt die Begeisterung für solche Feinheiten von Essen und von Geschmaksnoten. Und roher Fisch ist auch nicht wirklich unseres.
War aber in jedem Falle spannend, es mal gemacht zu haben. Hinterher ist es immer ein Abenteuer. Und Abalone stehen für ein langes, gesundes Leben.

Nach dem Abendessen wurden die Futons ausgerollt. Auf Matten auf dem Boden schlafen - das war erstaunlich bequem und erstaunlich wenig hart. Und japanische Decken sind sowieso immer fluffig.

Vorab: Wir waren nur in Großstädten und/oder Touristengegenden unterwegs, haben uns keinen Meter vom "beaten track" entfernt und waren schon gar nicht in irgendwelchen ländlichen japanischen Gegenden in den Bergen oder sowas. Darum war so gut wie immer und überall eine Beschriftung in Englisch vorhanden.
Und trotzdem möchte ich sagen - es war gut, dass wir keinen Mietwagen hatten. Ich hätte weder fahren noch navigieren wollen. Wenn es hart auf hart geht, kann eine nicht zu lesende Warnanzeige auf einer Stadtautobahn extrem gefährlich werden, und auch sonst wäre das eher anstrenend geworden.

( Es wird lang )

Season 3 der "series formerly known as IWTV", Folge 5 und 6

( Spoiler )

Serie von HBO - "The series formlery known as 'Interview with the Vampire'"

Ja, sie sagen das am Beginn der ersten Folge tatsächlich. Für den Fall, dass jemand vergessen hat, dass das Season 3 ist, oder von den ersten beiden noch nie was gehört hat, und sich die dann erstmal ansehen kann. Und das ist auch nötig.

( Spoiler )

1. Kassel Wilhelmshöhe ist kein guter Bahnhof, um da zu warten. Es gibt keine Bahnhofshalle, kaum Sitzmöglichkeiten außerhalb der Bahnsteige, und die Obdachlosenzeitungs-Verkäufer sind genauso aufdringlich wie die in Berlin HBF.

2. Heisenbeck (Gemeinde Wesertal) hat einen Ortsslogan: "Wo die Welt noch in Ordnung ist"

3. Corvey gehört gemeinsam den Fürsten von Ratibor und Corvey, der Stadt Höxter und der Katholischen Kirche. Die Fürstenfamilie wohnt auch selbst im Schloss (Erdgeschoss, Nordflügel).

4. Die Garderobe für im Kaisersaal stattfindende Veranstaltungen ist im Kamin der ehemaligen Küche angebracht. Man hängt seinen Mantel also quasi übers (nicht mehr existente) Feuer.

5. Es gibt Springladenorgeln und Schleifladenorgeln (Es gibt auch noch eine ganze Menge anderer Ladenformen, sagt Wikipedia). Springladenorgel-Systeme sind älter, komplizierter und teurer als Schleifladenorgeln, darum gibt es davon nur noch sieben Stück weltweit. Corvey hat eine davon.

6. Hoffmann von Fallersleben wurde in Fallersleben geboren und war nicht adelig. Er hat sich den "von"-Zusatz selbst gegeben, um sich damit über das adelige "von" lustig zu machen. Und außerdem heißt ja jeder Zweite Hoffmann, da muss man sich schon ein bisschen absetzen.

7. Er hat mit 51 seine 18jährige Nichte Ida geheiratet. Das Paar hatte vier Kinder, nur ein Sohn erreichte das Erwachsenenalter und wurde Landschaftsmaler.

8. Wenn man zu viel liest, bekommt man keine Kinder. Ob das nur für Romane und Reiseliteratur gilt, oder auch für "hochwertige Literatur", ist unklar, aber anzunehmen.

9. Der heutige Tierpark Saba-Burg basiert auf dem Jagdpark von Landgraf Wilhelm IV. von 1570. 1590 hat er ihn mit einer 5 km langen Mauer umgeben, die ursprünglich bis zu 4 m hoch war. Heute ist sie im Schnitt noch 2,5 m hoch.

10. Wanderwege in der Umgebung sind gerne geschottert. Mit grobem Schotter. Und zwar so, dass die Mitte des Weges deutlich höher liegt als die Seitenränder, so dass man gefühlt immer am Hang langläuft. Zum Wandern schon anstrengend, für Radfahrer sicher noch mehr.

11. Bei der Heubergrunde stimmte die Wanderkarte nicht mit der Wegmarkierung überein. Oder wir haben's einfach nicht verstanden. Aber so problematisch ist es nicht, auf einem ringförmigen Weg um einen Hügel zu laufen, ging also schon.

12. Bänke sind im Weserbergland auf Wanderwegen eher Mangelware. Ebenso Mülleimer auf Wanderparkplätzen.

13. Der Hauptachsen-Weg des Tierparks Saba-Burg ist erstaunlich stark befahren. Und er staubt.

14. 822 (Gründungsjahr der Abteil Corvey, prüfungsrelevant)

Burg Wilhelmstein ist die Ruine einer Burg über der Wurm in Würselen-Bardenberg. Sie stammt aus dem 13.Jahrhundert und hat ihren Namen nach Wilhelm IV. Graf zu Jülich. (Nein, dass ist nicht der Bruder von Anna von Kleve, dafür war das zu früh.) Sie hat noch ein Torhaus, Teile von Befestigungsmauern und einen großen Turm, zu dessen Füßen sich ein Zuschauerraum im Amphitheater-Form befindet. Er hat ein Zeltdach, das den Großteil überdeckt, mit ungeschützten Flanken, Stehplätzen und einer ebenfalls unbedachten Metall-Tribühne dahinter. Die Reihen steigen steil an, so dass gute Sicht gegeben ist, der Boden ist gepflastert und es gibt enorm viel Beinfreiheit in den Reihen. Vielleicht ist das der Tatsache geschuldet, dass so viele Konzerte hier stattfinden, da gewünscht ist, dass die Leute aufstehen, und dass es gut ist, wenn sie dafür Platz haben?
Der beste Block ist Block B, denn das ist der in der Mitte, also am besten überdacht.

Darüber hinaus hat die Frelichtbühne gerade genug Platz, um hinter den Zuschauerreihen ein paar Buden aufzustellen, wo man Merchandising kaufen kann. Und natürlich Getränke und etwas zu essen, denn es ist verboten, Speisen und Getränke von außen ins Theater mitzubringen. Sie machen Taschenkontrolle, um das zu gewährleisten.
Mit dem Gedanken daran fand ich es ein bisschen spät, die Tore ca 45 Minuten vor Auftritt der Vorgruppe aufzumachen, auch wenn die Buden Pommes, Würstchen und dergleichen in einer beeindruckenden Geschwindigkeit servieren können. Aber vielleicht macht das auch nichts, denn wer kommt schon wegen der Vorgruppe, und bei einem Konzert kann man ja den ganzen Abend durch die Gegend laufen und sich noch was zu trinken kaufen.
Ich gehe einfach zu selten auf Konzerte, um mich da auszukennen. Im Theater geht sowas ja eher nicht.

Insgesamt sehr schöne Location. Hübsch, gut windgeschützt... Sitzkissen mitbringen kann aber nicht schaden. Freilichtbühne halt.

Besagte Vorgruppe war aus Erkelenz. Das hat man immer sehr gut verstanden, den Bandnamen dafür nicht, weil der immer so schnell gesagt wurde, und ich konnte aus Reihe 11 den Aufdruck auf der Großen Trommel leider nicht entziffern. Aber zum Glück hatten auch sie einen Merchandising-Stand, also konnte ich beim Rausgehen herausfinden, dass sie Hot Rod Devils heißen. Sie spielen Rockabilly in der klassischen Besetzung aus Gitarre, Drums und Kontrabass (dessen Abnahme war per Funk, so dass Bassist Andreas damit durch den Zuschauerraum klettern konnte), und das machen sie mit viel Begeisterung und Tempo. Und ohne dass sich jemand in stundenlage Soli verzettelt oder es in alberne Späße abrdriftet. Eine Mischung aus Klassikern, eigenem Material und bekannten Songs im Rock'n'Roll-Style, das kam gut an, passte thematisch perfekt und hat Spaß gemacht. Etwa eine Stunde haben sie gespielt und danach war die Stimmung super. Was sich aber locker nochmal steigern ließ, als der Hauptact die Bühne betrat.

Dick Brave ist ein kanadischer Rock'n'Roll-Musiker und Sänger aus Vancouver, der seinen Militärdienst damals in Soest geleistet hat. Dabei hat er Popsänger Sasha kennengelernt, der ihm zu einer Tour durch Deutschland verholfen hat. Jetzt, 12 Jahre später, hat Sasha ihn zurück nach Deutschland geholt, passend zur neuen Platte "Back for good". Hallenkonzerte waren innerhalb eine Tages ausverkauft, auch die Open Air-Tour war schnell weg, und Würselen hat sogar noch ein zweites Konzert eingeschoben, weil die Nachfrage so hoch war. So war dann auch dieser Abend bis auf ein paar Stehplätze ausverkauft - und das verdient. Es war ein tolles Konzert, super Musik, tolle Stimmung. Eine Riesenparty.
Ich persönlich fand die aktuelle Platte schwächer als die letzte, aber das spielte einerseits keine Rolle, weil das Programm Stücke von allen drei Platten enthielt, und auf der anderen Seite ist Live nochmal eine ganze andere Hausnummer, als nur eine Platte anzuhören. Natürlich wegen der Atmosphäre, aber Dick Brave ist nicht nur ein guter Sänger, sondern auch ein großartiger Entertainer, und das lässt noch mehr Energie und Enthusiasmus rüberkommen. Gesessen wurde das ganze Konzert über von kaum jemanden, dafür wurde getanzt, geklatscht und mitgesungen. Wie direkt am Anfang gesagt, das ist ein Mitmachkonzert. (Auch wenn ich nicht finde, dass "Take good care of my Baby" sich zum Schunkeln eignet, sorry - lustig wars trotzdem.)

Auch hier gab es Rock'n'Roll-Klassiker und andere Songs im Rock'n'Roll-Gewand, von "Let me be your Teddybear" bis "Take on Me", fast alles war schnell und hatte Drive, ich glaube, es gab den ganzen Abend nur zwei Balladen, und sie haben fast zwei Stunden lang gespielt. Auch hier energiegeladen, rein davon wars schon beeindruckend. Das muss man auch körperlich erstmal leisten.

Dick Brave war natürlich auch nicht alleine da. Er hatte einen Gitarristen dabei, einen Bassisten - der mir fast schon ein bisschen leid getan hat, weil sein Bass ein Kabel hatte, das er immer hinter sich herziehen musste - einen Schlagzeuger, und (zu meiner großen persönlichen Freude) einen richtig guten Pianisten. Der auch richtig gut zu hören war, immer wieder ins Rampenlicht gerückt wurde, und als erster der Musiker die Bühne minutenlang alleine bespielen durfte. Das fand ich auch eine schöne Idee, dass jeder der Musiker mal die Bühne für sich bekam, um zeigen zu können, was er so draufhat. Mehr als nur Staffage für den Star, das war auch noch sympatisch.
Oh, und zur Zugabe hat Dick Brave auch noch eine Mundharmonika ausgepackt. Das war überraschend. Positiv überraschend.

Toller Abend. Hat sich sehr gelohnt. Angeblich wird die Tour nächstes Jahr fortgesetzt, sollte ich mal im Auge behalten...

1. Die einzigen Bewohner des Buckingham Palace sind einige hochrangige Angestellte des Haushaltes. King Charles III. lebt in Clarence House. Zum Teil ist das der aktuellen Renovierung der Royal Appartements geschuldet, aber es klang so, als würde er das auch ansonsten vorziehen.

2. Queen Victoria hat den East Wing bauen lassen. Um dafür Geld zu beschaffen, hat sie den Royal Pavillion in Brighton an die Stadt Brighton verkauft. Dann hatte sie Angst, dass Brighton jetzt die gesamte Inneneinrichtung verscherbelt oder wegwirft, also hat sie einen Teil davon verwendet, um den neuen East Wing einzurichten. Das hat zur Folge, dass das Dekorationsthema da jetzt auch "chinoise" ist, wenn auch deutlich weniger überladen als im Royal Pavillion (dessen Inneneinrichtung weder verscherbelt noch weggeworfen worden und darum noch immer extrem beeindruckend ist).

3. Unter den Dingen, die aus dem Royal Pavillion entfernt wurden, war eine Tapete. Man hat sie aufgerollt und dann in Kensington Palace eingelagert. Später hat Queen Mary - Frau von George V. (?) - in Buckingham Palace anbringen lassen. Wo sie sie dann wieder von der Wand holen mussten, als sie den Bereich vor ein paar Jahren modernisiert haben. Und natürlich dann auch wieder aufhängen. Erstaunlich, was eine Tapete alles so aushalten kann. Sie ist aus Leinen und nicht aus Papier, aber trotzdem.

4. Die Preise im Garden Café des Buckingham Palace sind erstaunlich fair. 2 Pfund fürs Wasser, 5 Pfund für die Erdbeeren und 50 Pfund für die Afternoon Tea Box mit Heißgetränken für 2 Personen (und die Metallbox darf man behalten), das hatte ich mir schlimmer vorgestellt.

5. In der King's Gallery wäre es besser, wenn sie ein Einbahnstraßensystem anlegen würden. Es war auch der einzige Ort, wo ich an der Sicherheitskontrolle aus meiner Wasserflasche trinken musste, um zu beweisen, dass ihr Inhalt tatsächlich trinkbar ist.

6. Das einzige Kommerzielle, was jemals wirklich on location in Buckingham Palace gefilmt wurde, ist die Szene mit James Bond und der Queen für die Olympischen Spiele in London. Die Szene mit Paddington wurde in Windsor gefilmt und dann der Ausblick auf die Mall hineinmontiert.

7. Vom berühmten Balkon aus kann man nicht sehen, was auf der Mall passiert, weil das Queen Victoria Monument im Weg ist.

8. Die heilige Dreieinigkeit der National Rail:
* See it. Say it. Sorted.
* Stop, look, listen.
* Stay alert. Stay alive. Stay off the tracks.

9. Wenn der Brunnen an Leicester Square voll aufdreht, riecht es im gesamten Umkreis deutlich nach Chlor.

10. Viele Restaurants haben auf QR-Codes umgestellt, um die Speisekarte zu lesen. Und zu bestellen. Und zu bezahlen. Das ist kompliziert und nervig und auf einem Handy auch alles schlecht zu lesen. Da lernt man die Bestellkioske der Fast Food Ketten noch richtig schätzen, da kann man wenigstens alles gut erkennen.

11. Es gibt eine Ermäßigung für Busse und Trams am Wochenende, um Leute dazu zu ermutigen, die mehr zu benutzen. Ich wusste nicht, dass London eine Tram hat. Da die von Wimbledon nach Croyton zu fahren scheint, ist das nicht verwunderlich, denn da bin ich eher selten.

12. Die Homepage von National Rail sieht die gesamte Tube als einen Zug an. Darum behauptet sie, man könne ohne Umsteigen von King's Cross nach Waterloo fahren. Erst wenn man sich die Strecke im Detail ansieht, sagt sie einem, dass man dazu entweder in Euston oder in Warren Street die Bahn wechseln muss.

13. Hampton Court verkauft Pflanzen aus dem eigenen Park, so wie man das von einem guten britischen Palast erwartet. Buckingham Palace nicht. Am nächsten dran ist Honig aus den Bienenstöcken im Palastpark.

14. "Cats" und "Deathnote" waren das totale Kontrastprogramm. Eine Tanzshow mit wenig Handlung, eine Handlungsshow mit unterstützenden Choreographien, ein Klassiker, eine moderne, gehypte Show, eins im Herzen von Westminster, eins in der City, eins draußen, eins drinnen, ein eher überschaubarer Zuschauerraum, ein riesiges Auditorium, eine europäische und eine asiatische Show, und eine bei fast 30 Grad und eine, deren Klimaanlage einen dazu bringt, in der Pause eine Strickjacke anzuziehen.

15. Über Wetherspoon's sind wir hinaus. Die nächste Stufe heißt Bill's und O'Neils.